autor:

Hedi Slimane ukázal svoji kolekci pro YSL - nijak nepřekvapila

kategorie:
Fashion-Week
publikováno:
počet komentářů:
0
Hedi Slimane ukázal svoji kolekci pro YSL - nijak nepřekvapila

Všichni na něj čekali. Je za námi debut Hedi Slimana a jeho první ženská kolekce pro dámskou část značky Yves Saint Laurent. Tolik zpráv vyskakovalo ze všech médií ještě před tím, než vůbec vyšel na molo první look - nové jméno, nové logo, změna webu... A nyní se objevuje ještě více zpráv. Názory se liší, jedni ji milují, jiní ji tolerují no a zbytek ji nesnáší. 


Ve zkratce - Hedi Slimane nepředvedl celkem nic. Tedy - předvedl divadlo, působil na emoce dramatičností upevněnou klobouky i výrazem modelek. Všude byl šifon, všude to vlálo, byly tam volány, byly tam i vrstvené náprsenky. Slimane se snažil čerpat z minulosti samotného Saint Laurenta. Hojně užíval různých variant elegantních sak, zapojil i téma safari, které Yves použil v roce 1968 - výsledný vzhled je tak trochu Vinnetou s Indiana Jonesem dohromady, ale to radši nechme stranou.

Problém je v tom, že Hedi nejen, že čerpal z Laurenta, on čerpal i ze Stefana Pilatiho, kterého v módním domě nahradil. Ne nijak přímo, ale tak celkovou náladou, estetikou, konceptem celé kolekce. Slimanův výsledek je ale nakonec o mnoho uvolněnější. Jeho zákaznice oblečena v YSL už není tou dámou v po francouzsku dokonalém kostýmu s pánskými prvky, které ovšem na ní vypadají maximálně žensky. Je taková, jak se to tak říká, “rock chic”, upravená/neupravená, uvolněná a zároveň strnulá...

Nemusíte se koukat nikam do vzdálené minulosti, abyste našli náznaky hry, či té zmíněné uvolněnosti, v Pilatiho práci. Tak třeba S/S 2012, kde růžové a bílé modely zlehka evokovaly šedesátkový vzhled. V takových loocích ale zůstal onen pocit nadřazenosti, které k zákaznici domu YSL patří. I v těch několika rozevlátých šatech, které se občas v Pilatiho kolekcích blýskly, byl.

Jenže tohle se jednoduše Slimanovi nepovedlo, nepovedlo se mu ve svých modelech zachytit jistý punc francouzské nadpozemské, nevídané, obdivované krásy. Zůstaly jen pěkné, dobře zpracované modely, nenaplňující žádná z očekávání a rozhodně nesplňující požadavek gigantického a dechberoucího překvapení. A jak napsala Jessica Bumpus pro Vogue.co.uk, možná, že Slimane potřebuje jen trochu více času.

Ovšem na druhou stranu, najdou se i Slimanovi příznivci. Eric Wilson, módní kritik pro New York Times, schvaluje názory přítomných hostů, že Slimane navázal na práci Saint Laurenta přesně tak, jak by to mělo vypadat, zatímco Pilati se od původní filosofie značky příliš lišil. Záleží už na každém jednotlivci, k čemu se přikloní. Pro mě bude YSL vždy symbol něčeho nepopsatelně nevyjádřitelného, exkluzivního. Něčeho, co svým uměním zhmotňoval Stefano Pilati.

Saint Laurent jaro 2013

 

 

Sdílet článek

Pokud vás článek zaujal a chcete podpořit práci autora, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je kliknout na "To se mi líbí". Vaše odezva nás vede k tomu, abychom pokračovali v publikování, a proto děkujeme za každé sdílení nebo komentář. REDAKCE WORN


0 komentářů

Sděl ostatním svůj názor...

Pro přidání příspěvku se prosím přihlašte, nebo zaregistrujte.

Okomentovat


Čti dál